Перевірка свічок запалювання потрібна не часто. Однак, якщо така процедура знадобилася, потрібно знати, як це правильно зробити.
Мотиви, за якими виникає бажання викручувати свічки, очевидні – почалися пропуски запалювання. Найнадійніший спосіб зрозуміти, свічка якогось циліндра не дає іскру, одночасно є і найпростішим, і він старий, як самі свічки запалювання: достатньо від’єднувати їх по черзі та слухати, як змінюється робота мотора. Якщо вимкнено робочу свічку, оберти знизяться, якщо неробочу – нічого в роботі двигуна не зміниться.
Начебто все просто, крім однієї деталі: якщо на машині використовуються індивідуальні котушки запалювання, краще не скидати їх по черзі зі свічок, а відключати їх роз’єми. Так можна знизити ймовірність удару струмом (а шарахнути може добряче, особливо якщо взятися за цю справу мокрими руками), а крім того, це не так небезпечно для котушок. Якщо знімати їх зі свічок під час роботи двигуна, можна їх спалити, а відключення їм не таке небезпечне.
Усім цей метод хороший, крім одного: він допомагає визначити циліндр із пропусками запалювання, а не причину цих пропусків. Тому якщо ви впевнені, що дроти, котушки та все інше справне, свічку все-таки доведеться викрутити та вивчити хоча б зовні.
Що-що, а мокра свічка має насторожити у будь-якому випадку. Свічка, залита бензином, працювати не може. Таку свічку доведеться або почистити або замінити. До речі, під час цієї процедури бажано відразу оглянути свічку: якщо на ній є жирний чорний нагар, можливо, дійсно протікає форсунка, і радість від свічки, що знову запрацювала, буде недовгою.
Якщо мокрими виявляться всі свічки, краще відразу забути про ідею відремонтувати машину їх заміною. Тут явно є глобальна проблема, і нові свічки, швидше за все, при першій спробі запустити мотор теж будуть залиті бензином. А ось просушити єдину мокру свічку, переконатися, що двигун після цього троїти перестав, і подивитися, наскільки його вистачить – має певний сенс.
Далі вивчаємо електроди – центральний та бічний (або бічні, якщо свічка багатоелектродна). Зрозуміло, їхній вигляд не повинен викликати жодних підозр (мати нагар або сліди суттєвого вигоряння), але краще для перевірки зазору використовувати щуп. Типовий зазор електродів свічки для інжекторного двигуна – близько 0,9 мм. Навряд чи невеликі відхилення призведуть до суттєвої кількості пропусків запалювання, але бажано, щоб він був у нормі.
Як можна перевірити свічку ще? Згадуємо другий дідівський метод: надягаємо на свічку провід (або котушку), кладемо її на двигун і крутимо стартер. Немає іскри – погано. Але знову ж таки не дуже зрозуміло: можливо, пробитий провід чи не працює котушка. Втім, хоча б з’являється певність щодо того, що в циліндрі з цієї свічки спалаху не буде. Якщо під рукою є інша свічка (хоча б з сусіднього циліндра), то ставимо її, включаємо стартер і дивимося, з’явиться іскра чи ні. Якщо з’явиться, то міняємо свічку, якщо ні – шукаємо несправності у системі запалення (насамперед – у дроті чи котушці).
На жаль, пістолети з п’єзоелементом для перевірки свічок, що продаються в автомагазинах, теж не належать до надійних діагностичних інструментів. Принцип той самий, що й у разі перевірки стартером: якщо немає іскри, це однозначно погано, якщо вона є – це не однозначно добре. А у разі виходу свічки з ладу часто буває, що пропуски починаються лише під навантаженням – на високій швидкості та при натисканні на педаль газу. Це якраз той випадок, коли, лежачи на капоті, свічка може іскрити, як бенгальський вогонь, і навіть пістолет покаже її повну працездатність, а встановлена на своє місце вона починає брикатися.
Загалом, якщо свічки міняти вчасно (мідні та нікелеві – раз на 30 тисяч кілометрів, платинові та іридієві – раз на 70-90 тисяч), то перейматися за них не треба, і підозра має падати на ніжнішу котушку запалювання або високовольтні дроти. Ну і не варто забувати, що свічки, що відпрацювали свій ресурс, сильно шкодять котушкам запалювання. Тому правильно (і навіть економічно виправдано) буде своєчасно обслуговувати автомобіль і не чекати, коли вбита свічка потягне за собою на той світ інші компоненти запалювання.